sábado, 17 de mayo de 2014

CAMBIO CORREA ALTERNADOR R-1200-GS

BMW recomienda cambiar la correa de alternador 60.000 kms, aunque yo lo hice a los 40.000, por precaución y por años. Eso si, tengo que deciros que salio impecable.


Las herramientas necesarias para ello son las siguientes:
·         Llaves torx T-20 y T-25  
·         Correa del alternador BMW, parte no. 12317681841 (etiquetado "4PK592")


El primer paso es quitar tres (3) tornillos torx T-25 y los dos (2) tornillos torx T-20 de la tapa del alternador.





Una vez quitados los tornillos podremos extraer la tapa que cubre la correa, que va unida al alternador y al eje del cigüeñal mediante polea
Aquí podéis ver la correa y la polea del cigüeñal.



Cortar un trozo de plastico  8x1 (flecha roja). Colocar el plástico debajo de la correa y mover la rueda trasera con la 6ª velocidad quitando antes una bujía de cada cilindro o bien girar el cigueñal desde la tuerca de 30 ó 32 con una llave de vaso. 



Una vez se meta el plástico entre la correa y la polea del alternador, deslizar la correa  sobre el plástico con un destornillador o desmontable, ya tendremos la correa fuera.




Ahora viene lo difícil, meter la correa nueva.
Primero la meteremos en la polea de arriba, la del alternador. La encajaremos a mano todo lo que podamos en la polea de abajo, la del cigüeñal, y volveremos a usar la técnica de girar la rueda de atrás con la 6ª marcha metida o con la llave de vasos en la tuerca del cigueñal y ayudándonos con un destornillador o desmontable aguantando la correa para que no se nos salga.
Con paciencia en un momento estará en el  sitio.





Volver a montar la tapa de la polea como estaba y apretarla a sus kilos correspondientes. 5Nm





miércoles, 14 de mayo de 2014

INSTALACION AMORTIGUADORES ONLHINS

Necesitaremos por un lado, por supuesto, los amortiguadores, y por otro lado algo de herramienta que seguidamente enumero:

-Llave dinamométrica
                - Vaso de 15mm
                - Vaso de 10mm para acoplar las puntas
                -Punta torx de 50
                -Punta allen de 8mm
                -Llave allen de 5mm
                -Llave torx de 40
                -Llave fija de 15mm
                -Gato de coche

Los pares de apriete son:
-Tuerca superior  amortiguador  delantero .. 34 Nm
-Tornillo inferior amortiguador delantero…..  40 Nm
-Tornillo superior amortiguador trasero……. 50 Nm
-Tornillo inferior amortiguador trasero……… 58 Nm




  

Los amortiguadores van anclados a la moto por dos tornillos, uno superior y otro inferior. Quitarlos no es difícil, el problema esta en que hay que desmontar alguna cosa para acceder a ellos.
Para esta operación necesitaremos acceder a los dos tornillos que muestra la foto. El superior no entraña ningún problema, se desmonta el asiento y se puede acceder a el fácilmente. Necesitaremos una llave fija de 15mm y la llave dinamométrica con la punta torx 50. Una vez desenroscada la tuerca y el tornillo habrá que ejercer una ligera presión sobre la parte trasera de la moto hasta que el neumático toque tierra y comprima un poco el amortiguador, de esta manera saldrá el tornillo más fácilmente.





Para poder acceder al tornillo inferior y poder sacar posteriormente el amortiguador debemos desmontar el silencioso, para ello accederemos al tornillo de la foto y al de la abrazadera de la siguiente foto. Necesitaremos la llave dinamo-métrica con el vaso de 15mm y la llave torx de40.





Esta es la abrazadera que debemos soltar para retirar el silencioso.


Una vez quitados y tirando con fuerza hacia atrás mientras hacemos un movimiento oscilante hacia arriba y abajo va saliendo poco a poco el silencioso.
Ya podremos acceder libremente al tornillo inferior del amortiguador que desenroscaremos con la dinamométrica con su extensión y la punta allen de 8mm. Seguidamente procederemos a retirar el amortiguador trasero por el hueco que ha dejado el silencioso. En ningún momento hace falta sacar la rueda trasera. Este es el resultado sin amortiguador ni silencioso.


... y con el nuevo montado, para ello haremos la operación a la inversa, primero el tornillo superior y luego el inferior. Seguidamente volvemos a montar el tubo de escape y ya tenemos nuestro amortiguador trasero listo.




Para el delantero necesitaremos acceder a la tuerca superior que aparece en la foto. Y al inferior que esta en el telelever y al que se llega sin ningún problema con la llave dinamométrica con su extensión y la punta torx de 50.

Lo primero que hay que hacer es retirar los plásticos laterales ( los que llevan el emblema de BMW ). Quitaremos los tornillos que se muestran en la foto ya que para acceder a la tuerca superior deberemos tirar un poco el depósito de combustible hacia atrás sin llegar a sacarlo del todo.


Tornillos del lado izquierdo que hay que quitar para poder mover el depósito.
Cuando tengamos esto hecho deberemos desenroscar sin llegar a extraerlo del todo el tornillo inferior del amortiguador delantero que esta en el telelever y que no reviste mayor complejidad. Seguidamente tendremos que levantar la parte delantera de la moto para conseguir la máxima extensión del amortiguador delantero para poder extraerlo con facilidad, para ello utilizaremos el gato del coche colocándolo en el cubre carter inferior de la moto y asegurándonos en todo momento que el apoyo de la moto no queda comprometido y que es estable. (sería conveniente que nos ayudase alguien sujetando la moto).



Cuando tengamos la moto levantada sacaremos el tornillo inferior que previamente habíamos desenroscado y que ahora no nos costara nada al no ejercer el muelle del amortiguador presión. Procederemos a retirar un poco hacia atrás el deposito de combustible, para ellos cogeremos por un lateral y por el plástico que esta donde el asiento, justo encima de la batería y tiraremos hacia atrás con cuidado ya que la parte delantera de la moto estará en el aire.

Ahora podremos acceder a la tuerca superior. Primero probaremos con la llave dinamométrica con su extensión y el vaso de 15mm, si no conseguimos desenroscarla, probaremos a bloquear el espárrago del amortiguador con la llave allen de 5mm mientras con la llave fija de 15mm intentaremos desenroscarlo. 
 Retiraremos la arandela y los silenblocks de la parte superior del  amortiguador y procederemos a extraer el amortiguador delantero “jugando” con el hasta que lo consigamos. Quitaremos los otro silenblocks y se los colocaremos al nuevo amortiguador.


Para colocar este, procederemos primero con el tornillo inferior y una vez encajado en amortiguador en el orifício superior iremos bajando la moto del gato lentamente hasta que la rueda delantera descanse el suelo. Pondremos los otros silenblocks y la arandela y apretaremos la tuerca con la dinamométrica hasta que el amortiguador intente girar por si mismo apretando el muelle. Este será el tope, ya que todo lo que apretemos de más lo único que haremos será comprimir más el silenblock.




Bueno, otro brico mas para la colección, espero que os sea útil.

lunes, 12 de mayo de 2014

PUENTEAR BOMBA GASOLINA EN TU GS O SIMILAR

Esta es una solución de emergencia, desde luego, si estas por aquí por casa, llamas a la grua y para casa, o bien, si la moto se te para y no te arranca y te la quieres reparar tu, una forma de saber si es la bomba de la gasolina es hacer esto que te pongo a continuación.

Una solución es que el controlador puede ser puenteado. La bomba de combustible puede ser alimentada directamente del conector de 3 pines que se enchufa en el controlador de la bomba.

El controlador de la bomba no forma parte del CANBUS.

Se trata de hacer un salto del pin 1 y pin 2 del conector mostrado abajo


.








..al pin 1 y pin 2 del conector mostrado abajo. Los números 1 y 2 están impresos en la carcasa del conector.


(foto: mira al conector para determinar el pin 1 y pin 2)


Los 2 pines del receptaculo inferior están conectados directamente a la bomba de combustible.





Los 2 pines son +12V y masa (tierra), como en cualquier otra bomba.




(foto: verificar cual es el pin 1 y pin 2
pin 1 = +12V
pin 2 = Masa)


Lo tenéis? Conectar el salto del pin 1 del conector al pin 1 del receptáculo y el pin 2 del conector al pin 2 del receptaculo, para puentear el controlador jodido. Estos puentes conectan la bomba directamente a masa y a la linea de +12V. Como cualquier bomba sin controlador.

Los colores del cableado son diferentes en algunas versiones de diagramas de cableado, pero el numero de los pines es el correcto. Los números 1 y 2 están impresos en la carcasa del conector.

Para que coño sirve el controlador?
El controlador hace funcionar la bomba a un 80 %, para alargar la
vida del filtro de gasolina. La unidad de control electrónico del motor varia el régimen de trabajo de la bomba de combustible entre el 80 y el 100 %.

La bomba puede funcionar tranquilamente al 100%, por lo que este puente no es problema alguno.

La bomba de la 1200 es la misma que la de la 1100/1150, lo único
nuevo en la 1200 es el controlador del 80 %

Otra forma mas basta de puentear el controlador jodido es cortar los cables del controlador y usar los cables para conectar el pin 1 a un fusible y al positivo de la batería, y el pin 2 al negativo o al chasis de la moto.

La bomba entonces girara siempre cuando el motor este en marcha, como una bomba de gasolina convencional. Pero si eliges este segundo método, necesitaras un interruptor de algún tipo, para encender la bomba antes de poner en marcha el motor y para pararla una vez parado el motor. El mismo fusible puede ser conectado y desconectado como interruptor.

Ambas soluciones te devolverán sano y salvo a casa, si estas en carreteras, caminos o si el zopenco del concesionario se ha quedado sin piezas.  


domingo, 11 de mayo de 2014

DATOS PRINCIPALES PARA EL MANTENIMIENTO HABITUAL DE LA R-1200-GS










CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR

Tipo
Cantidad
3,9 A 4 LITROS

Aprietes
TAPON
1º 23 NM
2º 32 NM
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE

Aprietes
FILTRO
11 NM

CAMBIO ACEITE DEL CAMBIO

Tipo
SAF-XO = sae 75W90 API GL5
Cantidad
Hasta la parte de debajo de la roca =0,7 a 0,85 cc aprox.

Aprietes
TAPON 1
30 NM
TAPON 2
30 NM

CAMBIO ACEITE DEL GRUPO

Tipo
SAF-XO = SAE 75W90 API GL5
Cantidad
180 CC

Aprietes
TIRANTE A LA CARCASA M10X55
43 NM
SESOR Nº REVOLUCIONES
4 NM
PINZA FRENO M8X25
24 NM
CUBIERTA MANGUERA L.FRENOS
8 NM
RUEDA TRASERA (EN CRUZ)
60 NM


FALDON TRASERO
A LA CARCASA M6
10 NM
LOS OTROS  M6X20
8NM
TAPON M12X1
20NM


REGLAJE DE VALVULAS
ADMISION
0,15
ESCAPE
0,30


Aprietes
TUERCA BLOQUEO AJUSTE
8 NM
TORNILLOS TAPA CULATAS (EN CRUZ)
10NM
BUJIAS
23NM
CUBIERTA BOBINA BUJIA SECUNDARIA
8NM

miércoles, 7 de mayo de 2014

MANTENIMIENTO DE LAS BATERIÁS SIN MANTENIMIENTO

Llevo varios findes, que cuando arranco la moto para darme una vuelta, parece que a mi Gs le cuesta arrancar, y la batería tendrá poco mas de un año y es "sin mantenimiento". Así que hoy domingo se me ha puesto la mosca detrás de la oreja y le he dado un repaso que os explico con un pequeño brico a continuación, espero que os sea útil.

Después de quitar los asientos, debajo se encuentra la susodicha batería SIN MANTENIMIENTO.



Le quito los bornes con una llave de 10, primero el negativo y luego este, el positivo.


Aquí esta la batería despejada de cables y si os fijáis en la tapita pone en Inglis algo así como: no abrir...jeje


Pues nada, yo ni caso, quiero abrirla para ver si en verdad conserva el electrolito por encima de las placas como debe de ser.


Aquí ya se ven los vasos y cual es mi sorpresa que no se ve electrolito tapando las placas, así que eso de "sin mantenimiento" no me creo nada de nada.


Localizada el agua destilada y una jeringuilla me pongo manos a la obra.


Voy rellenando los vasos de agua destilada con cuidado con el único interés de tapar las placas para que la bateria funcione bien al 100% de su capacidad a la hora de arrancar la moto, y no al 70 o el 80%, y menos con el frio que hace.


Después de montar la tapa, con un poco de lija fina, lijo un poco los soportes donde van los cables en la batería, que veo que tienen algo de suciedad, les paso la lija y se quedan como nuevos, así transmitirán toda la energía posible a la hora de arrancar la moto.


También hago lo mismo con los cables, así me aseguro que no se perderá nada de potencia al darle al START.


Hago lo mismo con el otro borne,


Empiezo a montar los cables en sus bornes, primero el positivo (Rojo)....


Y después el negativo (Negro)


Una vez bien apretados les pongo un poco de grasa para que no se forme el sulfato ese azul, podéis usar también vaselina.


Así queda el borne después de untarlo de grasa.


Vamos a arrancar la moto......todo en orden, todo salvo una cosa........


Al quitar la batería la hora se queda a 0:00


Así que ponemos el reloj en hora y ya está.


Ahora solo queda montar los asientos.


Le meto el optimate para que me recargue un poco....


Este es el enchufe que tiene la moto para hacerlo sin necesidad de desmontar nada.
Una vez cargada, con todas las luces en verde del cargador, lo desconecto y ya está.
Espero que os haya gustado y servido para algo. Cualquier consulta, ya sabéis donde estoy.